A fék fontos kelléke az autónak, sokan használják ha kell hanem, de ezért van. Amikor megkaptam az autót észrevettem, hogy a hátsó tárcsa kicsit viseltes, nagy probléma nem volt vele. Fékhatás megvolt, nem mellbevágó a fékhatás ami erőltetésre csökkent, ami nem tetszett. Első körben lecseréltem a fékfolyadékot, hátha alapon. Ha nem tudom mi akkor rámondom hogy kávé vagy nagyon erős tea, ami kijött belőle. Szerintem benne volt az elmúlt 20 év esszenciája. Tuti cserélték valamikor, de nem most volt. Javított a dolgon, terhelésre nem volt annyira érzékeny azért érezhetően maradt még benne.

A hátsó rész tömör tárcsával volt ebben az időben szerelve, tudom nem feltétlenül kell oda, de nekem nagyon tetszett a későbbi, ha úgy tetszik facelift-es modellek hűtött hátsó tárcsája.

Kis kitérő miért is maradtam a gyári méretnél (286/280mm). Több helyen is olvastam, hogy az E46 300mm illetve afölötti fékszerelékek plug & play módon felmennek erre a csonkálványra, hátul kell csak a porvédő lemezt megvágni, hogy elférjen minden. A méretnövekedéssel a fékhatásfok is nő, gyorsabban áll meg az autó stb. viszont ami nekem hátrány, hogy növelni kell a felni átmérőjét mivel a 15” alatt nem fér el a nagyobb fék. Említettem, hogy az autót szeretném driftedzésre is vinni, ahol a 15” gumi a költséghatékony. Ezt tudok szerezni olcsón, ergo ettől nem tudok eltérni mégha hétköznap 17”-os kerekeken gurul a gép. A fékhatásnak is utánanéztem, ki lehet hozni ebből a méretből is többet, csak a piac másik bugyrából kell válogatni, ahol versenyfelhasználásra is készítenek dolgokat, pl EBC, Brembo. Mivel ez elég masszív beruházás (nekem) ezért ez egy következő körben fog megtörténni amikor több fékkel kezdek álmodni mert annyira hiányzik. Hozzátartozik az igazsághoz hogy a hátsó hűtött tárcsa 280mm helyett 276mm átmérőjű, de ez gyakorlatban nem okoz problémát. Terve be van véve a fémhálós fékcövek beszerzése is, ezzel elkerülhető a gumi fékcsövek által keltett rúgós/szivacsos érzés.

Egyszer csak megláttam egy komplett szettet, nyergek, tárcsák (hátul is hűtött) előre-hátra jó áron le is csaptam rá. Szétszedtem darabokra, felújítás nélkül nem akartam felrakni mégiscsak fék. Annak ellenére hogy karban volt tartva vannak dolgok amik összerohadnak. Volt egy kis izmozás a hátsó légtelenítő csavaroknál, nagyon nem akartam beleszakítani.  Satu-csavarlazító-gázmelegítő triumvirátus megoldotta a dolgot. Szépen kijött belőle minden, darabokra szedtem. Érdekes dolog a munkahengerek kiszedése. Ez beszerelve a fékfolyadék nyomja ki a fékpedál/fő fékmukahenger benyomására, de mivel ez ki van szerelve így ez nem áll rendelkezésre. Édesapámtól tanultam egy jól bevált praktikát amihez kell egy kézi pumpa valamint kb 5cm fém fékcső darab a végén a nyeregbe passzoló hollanderrel. Amikor ki akarjuk nyomni a munkahengert becsavarjuk a fékcsövet a hollanderrel a végére rácsiptetjük a pumpát és elkezdjük lassan pumpálni. Érdemes a munkahenger elé valami rongyot vagy valamilyne olyan anyagot rakni ami megfogja, mivel előfurdulhat hogy a pumpálás hatására keletkező nyomás miatt a végén kirobbanhat. Nekem sikerült vele elég nagyot durrantani, plusz még egy kis fékfolyadékot is kaptam hozzá.

Gondoltam otthon megdolgozom drót koronggal a nagyobb részeket az elérhetetlent pedig kézzel. Ezt kb. 2h "csiszolásán" árán sikerült abszolválni, gyorsan fújtam is rá valami festéket ne piszkolódjon/rozsdásodjon.  Ez olyan jól sikerült, hogy kb 2-3 nap alatt már láttam is rajta a kikelő rügyeket, na nem növény, hanem rozsda.

Összepakoltam az egészet és elvittem Érd-re egy homokfúvó/szinterező brigádhoz. Hogy szedjék le fémig, utána kérek rá szép piros színt mert nekem az tetszik. Kiszedtem a nyergek fékmunkahengeréből a tömítést, hogy kézzel lehessen mozgatni meg ne menjen bele a szóróanyag a nyereg belsejébe. Itt történt egy kis baleset mivel a munkahenger a hátsó nyergekből kicsúszott a srác aki szóra meg nem tudta teljesen visszatolni ezért azt is megszórta egy sávban. Majd le is szinterezte. A festék még nem lett volna nagy gáz mert lemosom róla viszont a felület elér érdes lett a szórás miatt ezért azt nem tudtam visszatenni kellett venni új munkahengereket. Ilyen lett:

Ettől eltekintve az összeszerelés eseménytelenül zajlott, komplett felújító szettet vettem hátra munkahengerek illetve előre a nélkül. Kicsit megcsiszoltam belül a rozsdás dolgokat vigyázva, hogy a henger falát ne sértsem fel. Belekerültek az új tömítések, légtelenítő, valamint gumialkatrészek. Beszereztem Textar DOT 4 fékfolyadékot is a légtelenítés utántöltéséhez.

Felszerelésnél ment minden, mint a karikacsapás, minden passzolt. Volt egy két berohadt csavar, a fékkopásjelző csatlakozója nem akart szétjönni, de ez azt gondolom normális ezeken a helyeken. Szépen beolajozva a gumi elemeket a helyükre csúsztak, munkahenger is kapott olajat + új tömítést majd egy pillanatszorító segítségével visszanyomtam a helyére.

Családi összefogással sikerült lelégteleníteni volt, hogy a feleségem volt, hogy a gyerekek segítettek nyomkodni a fékpedált.

Íme egy kép a hátsó traktusból:

Narancssárgának látszik pedig nem az, ez a fényviszonyoknak illetve a fényképezőgépnek köszönhető. A tárcsa szép egészséges, nincs válla, betétekben van még anyag rendesen.

Tesztkör alatt jól viselkedett, nyomáspont rendben van, fékerő is. Valami sportos betéttel lehetne ezen jelentősen javítani ezt felvettem a listára. Folytatás következik :)

Régebb óta járok drift versenyekre rendezvényekre, illetve ki is próbáltam születésnap kapcsán egy erre épített autót. Ekkor kerültem kapcsolatba a Driftiskola csapattal, akik Tökölön szerveznek oktatásokat, illetve a versenyzők részére edzéseket. Nem volt merszem edzésre elmenni, feltételek sem voltak meg. Itt nagyrész profi pilóták vannak, komoly vonalvezetés és ehhez mérten a biztonsági szint is magas. Teljesen jogosan elvárják a részvevőktől az overál, sisak, oltórendszer meglétét és használatát (nyilván az oltórendszert csak abban az esetben, ha szükség van rá - ne legyen).
Ezt a beruházás (szó szerint és képletesen is) még nem történt meg ezért olyan dologban tudtam csak gondolkodni ahol ennél kevésbé "profi" a légkör, de ezzel egyetemben az biztonsági követelmények is alacsonyabbak.
Szerencsére a Driftiskola meghirdetett egy lelátóról a versenypályára programot ahova csatlakozni tudtunk és kontrolált körülmények között lehetett gyakorolni az alapokat. Az eseményhez nagyon jó támogatást adtak, gyakorlatilag csak az autót kellett vinni (ha nincs lehet bérelni) a gumi le-föl szerelését megoldották ott nagyon profi módon.

Készítettem egy klipet az eseményről, tanúságok utána:

Komoly élménnyel gazdagodtam, sokat javult az autóba és saját vezetői tudásomba vetett hitem. Sikerült megtapasztalni az autó igazi határait olyan helyen ahol nem veszélyeztetek senkit és semmit. Lehet nem is kell leírni, de nagyon tetszett. 12 pár gumit vittem az eseményre, 10 pár jutott hátra amiből 1 pár félig lejártat vittem haza az első kerekekről. 15" használt gumikat tettünk fel 185/56, 195/50 méretben amit egy barátom segítségével sikerült beszerezni. A technika jól szerepelt és megmutatta az irányt merre tovább. Következzék pontokba szedve min lehetne/kellene fejleszteni :

• Beszélgettünk a szervezőkkel és mondták, hogy általában 3h elég szokott lenni, elfárad az ember testileg lelkileg. Ez be is következett. Főleg fejben éreztem soknak a dolgot, végén már nem mentek amik az elején igen. Ezen lehet fejleszteni gyakorlással, valamint fizikálisan is fel kell nőni a feladathoz. Akármennyi segítség, szervo is van az autóban ez komoly fizikai munka.
  
  
• A megindításokhoz kuplungoltunk ennek eredményeképpen elfáradt a végére. Ennek beszerzése folyamatban, egy komolyabb darabot szeretnék készíteni az egyik erre szakosodott műhellyel (szintert nem szeretnék utcára valószínűleg kevlár lesz) Ezzel egyidőben pár egyéb munkát is el kellene végezni az autón (főtengely szimering csere, kardán tartó csapágy csere, váltó olaj csere stb.) szóval ez komolyabb beavatkozás lesz

  Így ennyi. Ebből esik ki pár feladat, 2018-ban sem fogok unatkozni. Remélem lesz még ilyen esemény én nagyon szeretném tovább fejleszteni magam ilyen téren.

• Ülés akármennyire autentikus és sportos, annyit nem fog amennyit kellene. Ezt cserélni kell valamily olyanra, amit utcán is lehet legálisan használni, de nem esek ki belőle. Valamilyen 3-4 pontos biztonsági övvel, amivel ilyen esetekben be tudja magák kötni rendesen az ember, hogy a vezetésre lehessen koncentrálni.
  
  
• Futóművön kell fejleszteni, billeg az autó, ami nem jó mivel puha. Gátlókon keményíteni kell, illetve tervezek gyári vastagabb stabrudak beszerzését, ami reményeim szerint segít orvosolni a problémát. Meg akarom őrizni az utcai használhatóságát ezért egy állítható lenne a legjobb viszont ez ha nem is aranyból van, de az ára megközelíti. Ez rövid távon nem fog megvalósulni kivéve, ha felbukkan valami best buy a neten.
  Ide tartozik a szilentek cseréje, ami tervben van jóval keményebbre.
  
  
• Kormánymű elég lanyha, nem elég közvetlen sokat kell tekerni, illetve a kormányszög is kevés lévén érintettlen. Szerencsére az E36 kompatibilis az E46-al ilyen szinten és ott létezik gyári 2,7-et forduló amit megfelelőnek mondanak a hozzáértők. Egy ilyen beszerzését céloztam meg (Lila v Zöld címkés,  7852974712 a cikkszáma). Ez a kormányszögön nem segít. Szeretnék lépésenként haladni és kipróbálni merre változik utána foglalkozni a kormányszöggel (lehet ezen a szinten ez még lényegtelen)
  
  
• Difi jól szuperált, amit kevésnek éreztem az a zárás a 2 kerék között. Nem bontottam meg, nem tudom ez lett-e módosítva. Tervezem elvinni revízióra, ahol reményeim szerint erre választ kapok, ha gyári akkor ennek módosítását fogom kérni, hogy legyen 45° körül a gyári 25° helyett.
  
  
• Beépítettem mérőórákat az olaj nyomás, hőfok követésére. Ez tökéletesen működik, kivéve a panel rögzítése nem megoldott. A rázkódástól kiesik folyamatosan, ami elég zavaró menet közben.
  
  
• Kaszni kérne egy kis merevítést (első-hátsó torony), nem tudom mennyit segítene de hátránya tuti nem lenne. Egyébként is tervezve van.
  
  
• A nagypályán egy hosszabb menet után leállt az autó, szerintem fel-levegősödött az üzemanyag kis kerregés után megint beindult. Ezen egy puffer tartály segítene. Ezt a végére hagynám, ha már minden kész mivel komoly belenyúlást igényel (+ üzemanyag pumpa, csövezés, kábelezés).
  
  
• 3.-ik fokozatban egy nagyobb kanyarban már belebutult, valszeg a motor kevés lesz hozzá. Ennek a fejlesztése jelen pillanatban inkább álom, ez hosszú távú terv és komoly beruházás (kompresszor vs turbo)
  
  
• Felmerült bennem, hogy el kellene engedni az utcai projectet mert a kettő nagyon távol el egymástól. Főleg ennek a papírozási része, hogy street legal legyen (ez megemelné a költségeket is). Ennek a hátulütője, hogy trélerezni kell az autót, amihez vonóhorog, tréler stb kell. Nah ezek nincsennek meg jelenleg, de ettől függetlenül a fejemben ez szerepel, mint alternatíva. Kétségtelen előnye, hogy lehetne ütni vágni a tréler hazaviszi nem lábon kell kihordania, gumiknak is lenne hely stb.
  
  
• Kapcsolódva az előző részhez jó lenne egy hidro kézi ne a kuplungot terrorizáljuk. Erre nem találtam olyan megoldást, ami az elképzeléseimnek megfelelne meg persze az hivatalos szerveknek. Nem utcai autó ennek jó részét megoldaná, lásd felül.
  
  
• Lehet némi könnyítés is segítene az irányíthatóságban, itt limitáltak a lehetőségek. Üléseket nem szeretném kiszedni.

Így ennyi. Ebből esik ki pár feladat, 2018-ban sem fogok unatkozni. Remélem lesz még ilyen esemény én nagyon szeretném tovább fejleszteni magam ilyen téren.

A kasztni rendben van ahogy azt korábban is írtam, kisebb javításokat/állagmegőrzést kell rajta végezni. Hátsó ív peremezve van az előző tulaj által, ezt a tavalyi tél előtt le alvázvédőztem meg kell most is nézni mert nem szeretném, ha kirohadna a sok trugymótól ami oda tapad. Egyik küszöbön találtam még alul egy gyanús foltot azt is el kell látni hátha elodázom a rozsda pusztítását.
Festés szereti a távolságot. Nem mondanám rossznak csak össze van csikargatva ami nem tudom kijön-e a polírozással. Ezt tavaszra tervezem.
Amit viszont biztos meg akarok csinálni az a karosszéria merevítése. Lehet sokan kuruzslót kiáltanak, meg minek utcára, ezen meggondolásból alufelnit sem kellene alárakni mert lemezen is elmegy.
3 ponton fogom ezt megvalósítani:

• Első futómű alsó merevítése, ami gyárilag benne van az M3, Cabrio modellekben (51-71-8-410-212)  

Ez a kasztnit köti össze az keresztartó (tuskó) -val merevítve az első futómű egészét

• Első és hátsó toronymerevítő

A felni kiválasztása izlés kérdése az meg vagy van vagy nincs ellentétben a véleménnyel. Nekem eleve a peremes felnik tetszettek azokból is speciálisan az ami inkább BBS gyártónál fordul elő amiben van a peremben egy kis hullám nem szög egyenes. ami volt rajta nagyon nem jött be annak ellenére hogy M3-at is szeretek ilyen felnivel (Style 23) :

Ajánlottak egy oldalt ahol fent vannak a gyári cuccok + meg lehet fejteni a style számot is + egyéb hasznos infók, ajánlom mindenkinek : http://www.bmwstylewheels.com/

Fellapoztam theát a netet, beállítottam a megfelelő kereséseket, de mindíg olyan számok jöttek elő hogy azt hittem én rontottam el valamit és valami egzotikus anyagú ritka felnit kaptam. Beszélgettem a haverokkal 2 világmegáváltás között megállapítottuk hogy a jó felni egyre drágább. 17"-ban gondolkodtam az elejétől fogva, nem kiállításra megy az autó meg nem akartam agyvérzést kapni minden gödörnél. Lehet a 18" is belefért volna a használható de sportos kategóriába, ezt anyagi megfontolásból ejtettem (17" gumi olcsóbb), lehet még előveszem egyszer. Szóval kinéztem ami tetszik a megfizethető kategóriából és elkezdtem vadászni. A jelöltek :

• Rondell/ROD 0058
  
  
• Style 22
  
  
• Titkos vágy BBS RS II 701:
  
  

Fél év keresgélés után bebizonyosodott hogy BBS csak abban az esetben kerül föl ha valamit sikerül nyernem.
Méretek kapcsán nem akartam nagyon elszállni, inkább a sportos vonalat kerestem. Legjobb kínálat a Rondell-re votl és sikerült is szereznem egy garnitúrát a Jófogásról, méretek 8x17 ET35. Gyárilag a szélesség okés, ET-nél kisebbet néztem, gyárilag ET 47 lenne, de szerettem volna ha kicsit kijebb van jobban kitöltve a kerékívet.

Egy szemléletes ábra erről :

Itt elkövetem egy nagy hibát, vagy befizettem a tanúlópénzt ha úgy tetszik. Megalkudtunk telefonon és belementem hogy az ország másik feléről elküldje futárral a dolgot. Megérkezett abban nem volt hiba, de a fénykép nagyon csalt. Minden felnin sérült volt a perem, 2 nagyon valszeg karambolos volt. Nem mondom jó áron volt de nem ennyire. Következő döbbenet akkor ért amikor elvittem javíttatni és felakták a gépre. Javíthatóság határa kis jóindulattal. Próbáltam az eladóval tárgyalni, de egyszer vette fel a telefont utána többet nem tudtunk beszélni (letiltott). 

Feldolgoztam a dolgot és úgy döntöttem megcsináltatom. Itt ajánlom mindenkinek figyelmébe a :
Felnifelújítás.hu csapatát akik kiválló munkát végeztek. Sikerült tendberakni a felnit, nem üt sehol egyenesen fut, plusz kértem tőlük egy perempolirt is amit nagyon szépen megcsinálták. 
Egy őszi kép az autóról a felniken :

Difi a hajtásrendszer egyik, hanem a legfontosabb eleme. Ez van a hajtás végén és adja át a motor által termelt forgatónyomatékot a kerekeknek. A kocsi vásárlása óta utánanéztem a dolgoknak mivel ezt mindenféleképpen rendbe akartam tenni. Eleve amire szánom az autót, drift napok, megköveteli, hogy rendben legyen. A terminológiában több megnevezés is elterjedt ezeket megpróbálom rendszerezni egy kicsit:

• Kisházas 
  • TYP 168-nak is hívják
  • Kisházas difik legfőképpen 20i és az alatti autókban fordulnak elő, 2 dologról lehet felismerni a féltengely kihajtás 4 csavaros illetve a hátlap (nem egyvonalban van az olajleengedő és a nívó szint ellenőrző/olajbetöltő csavar)
    
    
    
• Nagyházas
  • TYP 188-nak is hívják
  • Nagyházas difik legfőképpen 25i és a fölötti autókban fordulnak elő, 2 dologról lehet felismerni a féltengely kihajtás 6 csavaros illetve a hátlap (egyvonalban van az olajleengedő és a nívó szint ellenőrző/olajbetöltő csavar)
    
    
• Legnagyobb házas
  • TYP 210
  • Kihajtás 8 csavaros, ez nagyon ritka E36-ban (M3 4 ajtósban volt ilyen), főképp E32/34-ben fordul elő a nagymotoros illetve M-es verziókban
    
    

Egymástól a méretben térnek el (mindegyik difihez más kardán és féltengely csatlakozik) illetve terhelhetőségben.
Mindegyik lehet nyitott és zárt. A Differenciálmű működéséhez ajánlom a következő filmet nagyon szemléletes.

Nyitott differenciál esetén, ha valamelyik oldal elveszíti a tapadást nem tudja a másik oldalra átadni a nyomatékot, ezért az autó nem halad tovább amíg vissza nem nyeri azt. Zárt esetén a Sperr nyomatékra összezárja a két kihajtást és ezt abban az esetben is megtartja, ha valamelyik vagy mindkét oldal kipörög (elveszíti a tapadást). Drift esetén ez az előnyös mivel így kiszámíthatóbb és irányíthatóbb a sodródás.

Én esetemben is ez volt a cél. Próbálkozásaim alatt kiderült számomra, hogy annak ellenére, hogy gyárilag 3.15 sperr-el volt szeretve ez valahogy az idők folyamán eltűnt. Érzésre elég hosszú a difi és sperr sincs benne ezért ez így nem maradhatott.  Kutakodtam, hogy melyik lenne a megfelelő áttétel mert a rövid (~4) kellene a mókához az utazáshoz (fogyasztás) viszont a hosszabb (~3) lenne jobb. Beszélgettem pár emberrel és a 3.91 körüli (3.64,3.73,3.91) kerestem, 4 fölé semmiképp nem akartam menni mert szerintem szükségtelen. Egyébként is ha nem lenne jó lehet benne áttételt cserélni a lényeg talán a sperr megléte mert mintha nyugatra ment volna az összes. Szerencsére sikerült találni egy olyat, amit az eladó elmondása alapján DifiGuru nevű mester építette pár hónappal ezelőtt. Megkötetett az üzlet, kicsit kalandosan meg is kaptam, majd sajnos egy kicsit pihennie kellett mert egy sérülés miatt a karomban nem tudtam beépíteni.
Gyógyulás után elérkezett az idő a beépítésre. Hát mit mondjak, szidtam magam rendesen mibe léptem megint. Azon a környéken kapnak a csavarok rendesen mindent, ezért csavarlazítós áztatással indítottam. Közben rájöttem, hogy a difi leszedéséhez egy csomó dolgot le kell ideiglenesen kötnöm. A kipufogó hátsó része totál útban volt, kis erőszak hatására a csavarok engedtek és többé kevésbé egyben kiszedtem mindet. Majd a hátső stab rúd következett. Itt bevallom kicsit lusta voltam mert nem kötöttem le az egészet csak a hátsó kasztni rögzítő pontokat. Ez már elég mozgásteret adott, hogy a megnyíló résen kiférjen. Amint ezek megvoltak következett a kardán. Ettől tartottam a legjobban mivel volt már előző tapasztalatom egy másik szétszedésével, ami erősen megdolgoztatott. Kellemes meglepetés ért, szinte simán lejöttek, remélem az áztatás hozta meg az eredményét vagy megerősödtem közben. 3 nagy csavar tartja még a difi szilentjeit amit ugyancsak normálisan kicsavarodott és elkezdhettem kiszedni a segédkeretből.

Aki próbálta már az tudja, hogy elég combos súlya van. Félkarral meg pláne. Aládobtam az emelőt a biztonság kedvéért, amivel az esést sikerült tompítanom. De lent volt. Körbe néztem és meglepetés címkét találtam a tetején a difi 2.93 (valszeg dízel). Ejha. Ha ezzel így ment akkor mit fog tudni a másikkal?

Ennek megválaszolása kicsit későbbre maradt mert beesteledett közben és kicsit hideg is lett. Pár nap múlva feltöltődve energiával megint nekiestem, hogy most már tuti berakom.

Kellett is az elhatározás mivel lefelé "csak" tartani kellett a difi 35kg-ját, felfelé meg emelni is kellene. Sajnos, mint írtam nincs aknám ezért görgős aláfekvőt használok a szereléshez miközben az autó fel van bakolva. Általában nincs problémám ezzel a kialakítással viszont vannak hátrányai. Elég nehéz bizonyos irányokba erőt kifejteni mert nem férnek el a végtagjaim, illetve olyan pózban áll, hogy arra nem hajlik semmi. Volt egy kis tanácstalanság, meg próbálkozás az emelővel, végül találtam rajta egy olyan kilövési pozíciót amin viszonylag stabilan feküdt az emelőn és tudtam emelni is, elvileg csak tolni kellett volna, hogy a helyére ugorjon. Na persze. Végül persze sikerült. Utána minden visszament a helyére szerencsére nem hagytam el semmit, olyan helyről nem törtem le csavart, amit számított.

Tapasztalatok egyrészt jók, nagyon virgonc lett az autó. Olyan mintha a sebességváltó fokozat kiosztása egyet ugrott volna előre. Kettesben simán indul, ötös mehet 90-es tempónál mert bírja. 130 körül már beleforog az 5000-be ez pályázáshoz kényelmetlen, de nem is tervezek sok pályázást. Ami viszont sokat segítene később az egy 6-os váltó. Kigyorsításoknál nagyon fickós, erősnek érződik. A sperr miatt kicsit nehezebben indul meg a hátulja, viszont tényleg gázra sokkal jobban reagál, mint előtte. Lassan elkészül az autó a pályanapokra, még a télen kell egy kicsit szögelni hogy megvalósuljanak az ötletek, de jövőre már bizonyíthat az aszfalton.

Gyárilag a gép 11 gombos board-al volt szerelve, ugyanakkor nekem nagyon tetszett a 18 gombos a plusz funkcionalitásával együtt.

A 11 gombos túl sokat nem tud, leghasznosabb funkciója a check control meg az óra. Check control kiírja ha valahol történt valami az izzókkal, nekem volt hogy segített (de volt hogy fals hibát dobott).

Ellenben a 18 gombos megőrizve ezeket a funkciókat több kiegészítő infót is tud, pl átlagfogyasztás, tankolás nélkül megtehető út stb.

Találtam egy nagyon jó leírást ami alapján egyszerűen meg lehet csinálni a cserét. Be is másolom ide ha valakinek szüksége lenne rá.

18 gombos board bekötése

 A leírás annyira szemléletes és jó hogy amit módosítanom kellett azt simán meg tudtam csinálni ez alapján.

Egy említésre méltó dolog történt, mégpedig hogy indítás után ez a kép fogadott ha benyomtam a Check gombot :

 Kis googlizás után kitúrtam hogy így jelzi ha a check modul inaktív a board-on. Ha jól értettem ennek az az oka hogy sok nyelvi és lokalizációs verzió létezik és meg kell találni a megfelelő beállítást amin a control modul és a board tud egymással kommunikálni. A 11 gomboson nem volt ilyen funkció ezért abból nem tudtam kiolvasni mi lenne a jó érték. Pár óra keresgélés után sikerült egy olyan beállítást találni az Einheit 1 illetve 2 értéknek amitől feléledt a Control modul, most a "check control ok" feliratot írja. Nem próbáltam még hogy mit reagál ha pl kicsavarok 1 izzót, de valamikor tesztelem azt is. Funkciók működnek, öröm van.

Amikor hozzám került az autó elégedettséggel konstatáltam hogy a kormány-sebváltó-kézifék háromszögben nem követtek el merényletet ellenem, "csak" el van kopva. Mondjuk a kopás mértéke elég igénytelen előző tulajra enged következtetni, optimista (lehet hogy egy másik ismert szó jobban illene ide) lévén azt feltételezem itt spórolta meg amit a motorra elköltött. A kormány nekem nagyon bejön Mtech 2 néven került be az anyakönyvbe.

Nem a légzsákos verzió, de az nem is tetszik nekem annyira. Tuti biztonságosabb ugyanakkor próbálom elkerülni az olyan helyzeteket ahol használnom kell, remélem sikerül. Nézegettem egy darabig az elkopott leszakadozott bőrt rajta, ami ugyan nem akadályozott a mindennapi használatban de volt egy olyan igénytelen érzésem tőle.
Nem amiatt hogy ha más látja mit szól hozzá, ez belülről jött.

Levettem a kormányt, ami viszonylag könnyen lejött egy központi anya fogja a dudagomb alatt. Érdemes a kormány lehúzásakor az anyát nem teljesen letekerni (maradjon pár menet rajta) mert a kormány agy rá tud gyógyulni a kormány oszlop ricnijére. Kitámaszt, erősen megfog két oldalt és szépen le lehet szedni viszont hirtelen enged, ha nincs ott az anya hogy megfogja az elszabadult kormányt eléggé fejbe tudja suhintani magát az ember. Fontos hogy tekerjük egyenesbe a kormányt mielőtt levesszük (vagy össze is lehet jelölni) hogy kb ugyanoda kerüljön vissza.
A sebességváltó gomb következett a sorban.Itt elkövettem azt a hibát hogy nem néztem meg hogy kell leszedni. Nekiestem majd némi birkózás árán sikerült lehúzni. Akkor láttam hogy középen van egy csavar ami egy stiftet feszít szét ami belerögzíti a sebváltó kar tetejébe. Amit még észrevettem hogy valakit már foglalkoztatott a dolog mert némi ragasztó nyom is volt benne. Megoldotta hogy ne mozogjon.
Ahogy ez is lent volt mentem a kézifék karhoz. Az én esetemben ez is bőrrel van bevonva ami nagyon prémium érzést kelt ezért meg akartam ezt őrizni, megy a többiekkel. A leszedése megkívánt némi fizikai erőt, ezzel szívtam legtovább. Két dolgot kell egyszerre csinálni úgy hogy ne tépje ki a kart az ember a helyéről, forgat és húz. Egész jó volt a napi hőmérséklet amikor hozzáfogtam, mire végeztem rendesen belemelegedtem a dologba. Szerencsére probléma mentesen lecsusszant.
Alakult hozzá megfelelő tőke körbekérdeztem kit tudnak ajánlani. Budán találtam egy műhelyt, weblapjuk nem túl részletes, viszont többen is írták hogy szépen dolgoznak. Bepakoltam a dolgokat , felhívtam telefonon egyeztettünk időpontot és ellátogattam Budán a Flórián tér szomszédságában egy tízemeletes ház alagsorában található műhelybe. Megbeszéltük mit szeretnék, nem kértem M-es varrást , csak sima feketét mert a beltérhez azt éreztem megfelelőnek. 
2 hét alatt elkészült a mester a bőrözéssel ami nekem nagyon tetszik. Szép igényes munka nem hivalkodó ugyanakkor jó megfogni, minőség érzetet sugall. Beszerelése zökkenőmentesen ment, Schmiedmann-nál rendeltem a sebességváltóra emblémát mivel a leszedéskor szétvált és így már nem akartam visszarakni.
Sajnos az ovális fajtából nem volt 3 csíkos csak M betűs úgyhogy azt raktam be. Létezik kerek verzió is a kettő nem összekeverendő (oválisba belemegy a kerek csak nem néz ki jól).

Tetőkárpiton valaki kiélte kárpitos érdeklődését és újra húzta. Nem néz ki rosszul csak lóg, mondjuk ez így eleve ellentmond egymásnak mert hogy nézne ki jól ha lóg. Átfogalmazva ahol nem lóg ott nem rossz. Megpróbáltam visszaragasztani, mivel úgy láttam a kárpit szivacs hordozó része rendben van, csak a papír/müa részről vált el ami hordozza. Többek javaslatára beszereztem egy ilyen kontakt ragasztót :

Jelentem eleinte jó volt, utána ugyanúgy levált. Nem tudom mi volt a probléma, lehet le kellett volna kicsit csiszolni a hordozó felületét hogy jobban tapadjon, de annyi hely nem volt. Ez van, tanúság el kell vinni kárpitoshoz aki megcsinálja normálisan és nem bénázok vele elköltve ugyan azt a pénzt fölöslegesen
.
Ha már kárpitos, találtam egy szakit aki eddig egész szépen dolgozik, azért nem tökéletes mert a határidő nála is elég rugalmas. Szokásos szakadás volt a vezető ülés bordatámaszánál (kikopott a ki beszállás miatt), ezt csináltattam meg vele tesztmunkaként. Felugrott az egyik FB csoportban hogy valaki bont coupe-t olyan kárpittal mint az enyém, közel volt elmentem megnézni. Sajnos nem combtámaszos volt a garnitúra, de az eladónak annyira kellett a pénz hogy elég kedvező áron odaadta. Nekiestem egy szőnyegtisztítóval, ami kiszedett belőle egy valag szennyeződést, jó kiszárítottam majd átadtam a kárpitosnak hogy készítsen a 2 ülésből 1-et. Sikerült, elég szépen megoldotta. A listáról lehúztam egy megoldandó gondot.

Maradt viszont az ajtókárpit ami nehezebb dió. Figyelem a hirdetéseket egy ideje, de mintha kifogytak volna a kárpitok főleg ami jó állapotban van és bőrös. Lehet hogy tényleg ez a vége a E36 alkatrész cunaminak. E46-ból válogatni lehet, most az ami nagyon megy.

Mindenesetre találtam egyszer csak egy olyan ami ha nem is pont olyan, de ki lehet belőle hozni amit akarok. Megalkudtam, elküldte a srác. Annyit már tudtam a hirdetésből hogy hiányos, vezető oldali ajtópanel nem volt benne, meg az első kárpitok felső rögzítő eleme hiányzott. Körbenéztem ez beszerezhető-e ,de sajnos ha van is kárpit (akármilyen állapotban) az egybe van amit nem szerettem volna. Ajánlottak egy Dunaújvárosi srácot aki nyomtat 3d-ben pl felső sínt, de azt jegeltem vész esetére mert össze akartam házasítani az enyémmel, ha lehet. Szerencsére a 2 hátsó kárpit szinte tökéletes, műbőr + bőr kombó ki kellett tisztítani és fel is ugrott a helyére.

Az elsőn kellett alakítani mivel nekem nagyzenés (2 hangszóró az ajtóban) szett van benne ez meg nem olyan volt. A vezető oldalin 1 hangszóró nyílás van a másikon semmi. Mondjuk ezt nem nagyon értem a mai napig, de gondolom ez valami alap felszereltség volt. Időközben arra is rájöttem hogy lehetett itt valami ráncfelvarrás mert az a nyílás sem egyezett ami megvolt, kisebb az átmérő mint a hangszóróé. Nem estem kétségbe, kölcsönkértem a kollégától a Dremmel típusú kéziszerszámot és szépen a bejelölés mentén kivágtam a lukakat majd visszacsiszoltam. Szerintem szép lett majd készítek képeket és felrakom ide, egyetlen hiba hogy a hangszóró széle hullámos az eredetin hogy kövesse a kárpit vonalát viszont az új kárpit egyenes ott ahol a másikban volt hullám. Forgattam egy kicsit amíg megtaláltam azt a pozíciót a hangszóróknak ahol legkevésbé áll el, kicsit megfeszítetten a rögzítő lemezzel a másik oldalon, most elég jól illeszkedik

A ragasztgatással kicsit meggyűlt a bajom mert a paneleken szokásos helyen a kárpit rögzítő idomok elengedtek és ezeket vissza kellett ragasztani. Sajnos a dobozokat az istennek sem tudom úgy odarakni hogy ne engedje el a ragacs. Két komponensű epoxy-val próbálkoztam, az összes többi műa vagy papír alapú idomot visszaragasztotta atom fixen, kivéve ezeket. Következő próbálkozásra Sika Flex fekete szélvédő ragasztót tervezek bevetni, azt mondják az talán megfogja.
Ajtó panel még a kárpitosnál, a hétre ígérte a bőrözést, meglátjuk mennyire sikerül tartani a határidőt.

Update (2017.11.21) Sajnos bejöttek a rossz érzéseim, a kárpitosnak nem sikerült olyan szinten megugrani a feladatot ahogy szerettem volna. Puklis, hajlatokban úgy van meghúzva a bőr, hogy sugárirányban kirajzolódnak rajta a rostok, egyszóval csúnya. Bekentem bőrtisztítóval ami adott neki egy kis matt felületet, de nem szép még így sem max elviselhető. Nem értek hozzá, információimat a netről szedtem ez alapján szivacsot vagy valamilyen gumis anyagot kellene a bőr alá rakni, hogy ne legyen puklis (vagy lecsiszolni a panelt majdnem olyan tökéletesre mintha festené az ember) ez úgy tűnik nem történt meg. Keresek másik kárpitost, aki olyan minőségben meg tudja csinálni, hogy nekem is tetszen.

Az első megoldandó feladatok közé raktam kényelmes ember lévén a távirányítós zár beszerelését. Központi zárral már rendelkezett az autó szerencsére amit tökéletesen működött kulccsal. Megszoktam a többi autómon hogy tudom távolról is vezérelni ezért itt sem volt kérdés hogy valamit tennem kell vele. Szerintem az előnyeit (hátrányait) mindenki ismerik, nem akarok ezzel fárasztani senkit.

Nézegettem a gyári megoldást, infra szem a tükör fölé, de akár mennyire is szeretem a gyári megoldásokat valami mást kerestem. Az első ami elriasztott a gyári megoldások ára, 1 nyers kulcs hozzá sok ezer magyar forintba került ami nálam a fájdalomküszöböt feszegette. Elkezdtem nézegetni az Ebay alternatívák után, majd egy oldalon ajánlották ezt a típust.

Remote keyless link

Megrendeltem. Talán 1 hét telt el és meg is érkezett. Leírás alapján tudta az összes olyan dolgot amit szerettem volna megvalósítani vele :

• Nyit/zár távolról
• Hasonlít a kinézete a gyári kulcsokra (rombusz)
• Valami kódolással rendelkezik, lehetőleg ugrókódos, hogy gyerekek ne tudják kinyitni (nincs azzal kapcsolatban ábrándom hogy hozzáértők nem fogják kinyitni ha akarják)
• Tudja vezérelni az ablakok felhúzását záráskor

Neki is fogtam a beszerelésnek. Nem érzem magam autóvillamossági szerelőnek, ennek ellenére belevágtam a dologba és rájöttem hogy nem nehéz. Párszor túrni kellett a netet megoldás érdekében, de ez belefér.

A távirányítónak van egy vevőegysége 2 csatlakozóval és egy csomó színes vezetékkel, ezek leírása a dobozban volt és elég egyértelműt

Találtam egy fórumot ahol tök jó leírás van arról mit hova kell kötni. 2 megoldás létezik a BMW központi zár ajtózárásában, a sima zárás (amikor kézzel fel lehet húzni a gombot illetve a nyitókar meghúzására felugrik a gomb és nyílik az ajtó) és a reteszelés (itt csak kulccsal lehet nyitni, biztonságosabb). A második megoldást céloztam meg mivel nem szoktam senki bezárni az autóba ez a rizikó alacsony.

 Fórum

Az egyik hozzászóló leírta hogy a ZV modul vezérli a zárt ami a kesztyűtartó alatt található.

Zárás viszonylag egyszerű meg kell keresni a vékony fehér vezetéket vörös csíkkal ami a modulba meg, arra rá lehet kötni a távirányító vevőegységének a megfelelő kivezetését. Zárás megoldva.

Nyitás már komplikáltabb mivel a nyitó szál földelve van. Ha a távirányítóval nyitni akarjuk és küldünk egy +12v impulzust akkor zárjuk az áramkört és kiverjük a biztosítékot. Ha -12v megy rá akkor meg nem történik semmi :)
A megoldás hogy egy relével le kell választani a földelést róla, megkapja az impulzust majd vissza a földelés. Így leírva tök egyszerű. Egy kék vastagabb vezetéket kellett keresnem amin szürke csík van és a ZV modulba megy.
Mielőtt nekifogtam elmentem egy hagyományos autós boltba ahol tudják mi a relé és vásároltam egy 5 lábas sztenderd relét ha jól emlékszem 700 Ft-ért. Lábkiosztás valahogy így néz ki :

• Pin 85 – tekercs
• Pin 86 - tekercs
• Pin 30 – kapcsoló láb
• Pin 87a – Alapesetben zárt
• Pin 87 – Alapesetben nyitott

Így néz ki :

A bekötés folyamata :

• Elvágtam a kék szürke vezetéket úgy hogy lehessen szerelni
• 85 lábra kötöttem a távirányító nyitó jelét
• 86 állandó föld
• Kék/szürke vezeték kábelköteg felőli részét a 30-as lábra kötöttem
• Kék/szürke ZV moduli oldalát a 87a-ra
• Majd rövidre zártam a 87-es lábat a 85-el

Próba és sikerült. Hozzá kell tenni hogy az én autóm egy korai modell, ezen így működik.

Következő megoldandó feladat az elakadásjelző villogtatása volt. Szeretem ha van visszajelzés hogy benyomtam a gombot ne nyomogassam tovább viszont a dudálás bevallom zavar. Csippen némelyik, másik dudál a hangzavarban nem tudja az ember hol van. Több fórumban azt olvastam hogy a CM (Crash module)-ra kell rákötni a megfelelő szálra a távvezérlő megfelelő kimenetelét .... de itt filmszakadás. Hol van a CM ? Ahol a leírás szerint kellene lennie (kesztyűtartó alatt) nincs, máshol sincs, sehol. Találtam egy leírás egy másik fórumon hogy lehet megoldani a elakadásjelzőn keresztül. Annyira nem tetszik ez a megoldás, de sajnos nem találtam jobbat. Időközben bebizonyította hogy teljesen megbízhatóan teljesít.

Fórum

 Ez alapján készítettem el pontosan én is ennélfogva felhasználom a leírást és a képeket (forrás: http://www.bimmerforums.com)

• Első teendő egy 4 lábú relé beszerzése 
  
• Ki kell pattintani az elakadás jelző csatlakozóját kompletten, én leszedtem a váltószoknyát és be tudtam nyúlni a kapcsoló alá hogy ki tudjam pattintani
• Van az alján egy műanyag takaró az nagyon óvatosan eltávolítottam, így néz ki 
  
• Érdemes előkészíteni a relét, a megfelelő hosszúságú vezetékkel. Én a forrasztásban hiszek ezért ráforrasztottam a lábakat, aki csúszó saruval akarja megoldani az is ugyanolyan jó.
  
• A távirányító vevőegységéből  esetemben dedikált vezeték jön ki ami villogáskor szakaszosan +12 feszültséget mutat, ezzel vezérlem a relét hogy villogtassa az elakadásjelzőt
• Összekötöttem az elakadásjelző barna vezetékét a relé 86 lábbal
• Barna kék csíkkal elakadásjelző vezeték 87 lábra
• Fehér piros csíkkal elakadásjelző a 30 lábra
• A villogtató vezeték a vevőegységből a 85 lábra
• Valahogy így kell kinéznie 
  
• Vissza  a fedél az elakadásjelzőre
• Érdemes leszigetelni a relé lábait nehogy valamihez hozzáérve rövidzárlatot okozzanak
• Az egész csomagot elhelyeztem a váltó kézifék felé eső oldalán, ott találtam helyet ahova befért

Ez után a funkciók működtek ahogy szerettem volna, nyitott/zárt villogott. Járt a vezérlőhöz egy visszajelző led ezt felragasztottam a szemüvegtartó tetejére belülről hogy inkább sejtelmesen lehessen látni zárt állapotban a villogást mint bevilágítsa a környéket.

A távirányító beüzemeléséhez kell még állandó 12v amit a ZV modul tápjáról szedtem le. Jár a csomaghoz pár darab ezekből a nagyon hasznos gyors csatikból 
Egyszerűen a két kábelt be kell csúsztatni az erre kialakított vájatba (miket össze szeretnénk kötni, esetemben a fx 12v és a vezérlő 12v bemenete), fogóval finoman belenyomni a kést a kábelekbe majd rázárni a biztosító és egyben szigetelő tetőt. A kés finoman megvágja a kábel szigetelését így alakítva ki vezető kapcsolatot a kábelek között. Gyorsan lehet vele dolgozni, eddig nem volt problémám az így elkészített kötésekkel. Két észrevételem volt, a kés alumínium ami nagyobb erejű nyomásra elhajlik ezért ezt óvatosan kell. A másik hogy a gyári kábelek a terhelés miatt vastagabbak lehetnek ennek megfelelő szigeteléssel, ebben az esetben ennek a használata körülményesebb.

Amint bekötöttem minden kipróbáltam, szerencsére tökéletesen működött, ezért leszigeteltem és lerögzítettem mindent hogy menet közbe ne mozduljon el és persze ne csörögjön.

Ez a típusú távirányítós egység lehetőséget biztosít további fejlesztésekre amit meg szeretnék csinálni az unalmas téli estéken.

• Az egyik hogy nem csak fix 12v-ot lehet adni hanem gyújtás jelet is ami megakadályozza hogy menet közben (amíg rajta van a gyújtás) magamra zárjam az autót a távirányítóval
• Tud vezérelni indításgátlót(immobiliser) vagy relét ami megakadályozza a motor indítását. Ez a terveimben van annak érdekében hogy legalább egy kicsit megnehezítsem annak a dolgát aki rosszban sántikál. Ugyanakkor magammal sem szeretnék kitolni azzal hogy generálok random hibákat
• Van lehetőség az ablakok vezérlésre, záráskor felhúzza azokat. Nyári tapasztalatok alapján ez nagyon hasznosnak tűnik, ezt biztos meg fogom valósítani
• Elindulás után az első fékezésre zárja az ajtókat, majd gyújtás lekapcsolásra visszanyit. Ilyen van a feleségem autójában, engem halálra idegesít hogy ha kiállok a kapun a gombokat kell matatni hogy ki tudjak szállni bezárni a kaput. Ez nem hiszem hogy bekapcsolásra kerül.

A távirányító nyers kulcsokkal érkezik ezért ezeket hozzá kell alakítani az eredeti kulcshoz hogy müködjön. Nekem nincs gyári immobiliser az autóban (EWS) ezért a feltanítással nem kell foglalkoznom. Első pár kör a kulcsmásolóknál kudarccal végződött, senki sem akarta elvállalni a dolgot. Volt aki hozott anyagra fogta, volt aki nem is talált ki indokot. Kisebb kutatás után ráakadtam a Aranykulcs Kft-re akik helyben, nagyon profi módon hajlandók voltak elkészíteni az új kulcsokat. Ezúton is köszönet nekik.

Előző posztomban emlegettem a diagnosztikát. Szerencsére ezek az autók már rendelkeznek némi intelligenciával a motor vezérlés terén ezért ezeket illetve a hibatárolót le lehet kérdezni. Az én autóm egy korai model ami azt jelenti hogy csak OBD megy rajta ami limitálja az elérhető opciókat viszont arra hogy hibát álapitson meg az ember elég. Perifériák lekérdezésére/programozására  is lehetőség lenne, mivel ilyennel az autóm nem rendelkezik (vagy nem olyan ami okos lehet vele kommunikálni) ezért ezt itt nem taglalom.

M50B25-ös motort egy Motronic vezértővel szerelték (Bosch) ez látja el a szondák jelei alapján a befecskendezés és gyújtás vezérlését.

Első megközelítésem az volt hogy veszek valami alap diag kábelt a szoftverrel együtt elég lesz nekem. Aliexpress-ről megrendeltem a Carsoft 6.5 nevű készletet amit ajánlottak az E36-hoz :

Sajnos itt az olcsóság kézenfogva járt az egyszerűséggel. Soros interface, szoftver lassú és megbízhatatlan. Leírás után kellett vadászni hogy be lehessen üzemelni. Miután ezeken átrágtam magam és szereztem egy régi gépet amin van fizikai soros port (csak azzal hajlandó kommunikálni) elkezdtem ismerkedni a dologgal.
Hibatárolót ki tudtam olvasni, törölni, szervíz lámpákat kikapcsolni és kb ennyi. Gyorsan eljutottam a felismeréshez hogy bizonyos dolgokat nem tudok megnézni élőadat nélkül, pl esetemben a lambdaszondát. Annyira nem volt rossz hogy hibakódot beírjon viszont érezhetően nem volt a toppon. Kétszer végigolvastam az internetet, fórumokra írtam, de csak nem akart menni ez a része ekkor döntöttem el hogy sajnos ez az ára tanulásnak van egy kábelem amivel lehet játszani de sokat nem ér. 

Elkezdtem tovább kutakodni, kérdezősködni mi lehet jó még az ODB-hez (ODBII-höz mint a tenger a bluetooth verzótól a kézi készülékig) mert fórum tapasztalatok alapján nem mindegyik tudja. Ajánlottak nekem egy DS150E típusú Deplhi készüléket (másolat) amit olyan tökélyre fejlesztettek Kínai fénymásolóiparban dolgozó mérnökök hogy már a saját tervezője sem tudná megmondani melyik az eredeti.

Ehhez még szükség volt egy körcsatis átalakítóra amivel össze tudtam kapcsolni az autóval, a másik végén szerencsére ez már USB így szélesedett a köre az igénybe vehető laptopoknak.

Kaptam hozzá szoftvereket amiket gyorsan feltettem a gépre, vagyis akartam de nem. Nem látta az eszközt, nem akart települni és egyéb hibák keletkeztek. Informatikus lévén ezeket megoldottam, bevallom használtam az internetet is. Végül egy virtuális géppel sikerült elérni a kívánt célt amint egy Windows 7 foglal helyet. Megfér szerencsére mind a 2 hozzá adott szoftver egymás mellett (Deplhi, Wow).

Tapasztalataim jók mind a kettővel, le lehet kérdezni a hibatárolót, törölni lehet és a legfontosabb van elő adat. Össze tudtam állítani egy adatsort a lekérdezhető paraméterek közül ami számomra érdekes és ezek értékeit megjeleníti vagy grafikonos formában mutatja.

• Fordulatszám jel
• Terhelés jel
• Légnyelő (légtömegmérő) jel
• Lambda szonda jel
• Feszültség

Így sikerült kitúrnom egy korábbi hiba kapcsán a lambda szonda hibát is, élő adatban láthatóvá vált hogy változó fordulatra és terhelési jelre sem ad vissza értékelhető adatot, magyarán szólva egy nagy nullát. Hibát még ekkor sem írt, majd valahogy hosszas piszkálásra valahogy mégis beledobott valamit, de hogy mit csináltam arra már nem emlékszem. Kerestem egy képet ez hogy is néz ,sajnos én nem mentettem el a sajátomat .

Van egy érdekes funkciót amit még nem próbáltam, de terveim között szerepel. A DS150E-nek van egy memóriakártya nyílása ahova elvileg akár 32Gb SD kártyát is lehet tenni és az összeállított adatsor alapján menteni az adatokat menet közben. Majd a későbbiekben kielemezni mint egy telemetriát. Terveimben szerepel hogy használom az autót verseny körülmények között is ezért ez az oldala nagyon birizgálja a fantáziámat már kicsit olyan mintha értenék hozzá. Télen valószínűleg több időm lesz a kísérletezgetésre és frissítem a bejegyzést a tapasztaltakkal.

Nem is hittem el. Ott állt a betonon ez a tárgy az autó amire oly régóta vágytam és most beleülhettem, beindíthattam. Valahogy nekem olyan szürreális érzés volt hogy megvalósult. Tudtam lesz még vele munka, pokolba fogom kívánni (a feleségem is amikor megint alkatrész érkezik), szívás és ezzel az öröm amit okozni fog a vezetése.
Egyre jobban tártam fel a mélységeit és ahogy oszlott a köd törtek elő az éles sziklaként meredező hibák amiket vagy nem vagy nem akartam észre venni. Olyan is volt amire csak legyintettem, hogy majd megoldom biztos valami pitiáner hiba én simán vágom rá a megoldást akik eddig szerelték mind bénák. Hát nem.

Az első és már az elején szembetűnő hibajelenség volt az alapjárat ingadozása. Mint említettem a motor egy korai M50B25 vanos nélküli egység, ez minden trükk nélkül tudta a gyár által megadott menetdinamikai értékeket (141 kW (192 PS) / 6000 fordulat, 245Nm) .
A nepper csak annyi mondott rá hogy biztos ki kell tisztítani a folytószelep házat mert nem zár rendesen és ez okozza a fals levegőt. (Leegyszerűsítve a folytószelep felelős biztosítani hogy a gázpedál állásának megfelelő mennyiségű levegő menjen be , ezzel szabályozva  fordulatszámot. Kis gáz, kis nyitás, kis levegő mehet át rajta, nagy gáz nagy levegő nagy fordulat.) Ez nem igazán jött be. A tél folyamán szétszedtem és elmostam az egész házat, kipiszkáltam belőle még München környékén beszívott piszkot is viszont semmi olyan hibát nem találtam ami javítást igényelne. Mint később kiderült nem is ez volt a hiba. Cserébe átnéztem az összes vákumcsövet + a folytószelep könyököt a biztonság kedvéért ugyanis a szakirodalom ezt javasolta mint lehetséges hiba. Mindent rendben találtam, ami egyrészt jó jel, másrészt tolhattam tovább a sz. rollert.

A megoldás sokkal később született meg amikor már nagyon idegesített a dolog és többszöri befulladás után elhatároztam hogy a végére járok a dolognak. Gyanakodtam a légtömegmérő hibájára (ez méri a beáramló levegő mennyiségét a keverékképzéshez, illetve méri a hőmérsékletét), de akár milyen analóg módon próbáltam piszkálgatni sajnos nem változott jó irányba a dolog. Ekkor döntöttem el hogy valami diagnosztikát kell összeraknom hogy tudja a motorral kommunikálni, pont az ilyen hibák megoldása érdekében. Erről terveimben van egy külön írás mert megérdemli a történet. Meg lett a diag rádug, ki is írta hogy légtömegmérő hiba, mehet a csere. Pont ilyet jóban nem könnyű, áttúrtam a netet, FB segítség minden, kb 2 hónap alatt sikerült beszerezni egy márkatárstól a megfelelőt. A specialitása ennek a típusnak, már amit megtudtam róla ,hogy egybeépítették a merő részt egy hőmérő résszel is ami csak a korai daraboknál volt így, később ezt persze máshogy csinálták tanulva a tapasztalatokból ami nem kompatibilis természetesen. Beépítettem, öröm, öröm, melegen megint ingadozik.

Ezek után kicsit pihentettem a dolgot, tapasztalatok alapján jobb lett, de nem jó. Később oldotta meg a másik diagnosztikával kitúrt labdaszonda csere. A motor kapott olajat és szűrőt azóta is köszöni jól van.

Ettől eltekintve az autó jó erőben volt, bevallom kicsit tartottam is tőle nem tudom mennyi maradt a ménesből mindenesetre az eddigi autóimnál fényévekkel jobban ment. Nem nyomtam neki oda mivel időt akartam szánni az összeszokásra. Folytatva a kocsi elemzését pár dolog felkerült a listára mint javítandó, de nem prioritás.
Nem tudom honnan jött nekik, ötletnek nem rossz vagy lehet hogy kétségbe is volta esve de az ajtókárpit belső paneljai tűzőgéppel voltak felrögzítve. Ránézésre otthon csinálták mert ha szakember ad ki ilyen a kezéből beleértve a kárpitozást azt eltiltják még az élettől is nagyon sokáig. Tetőkárpit természetesen lógott mint az összes ilyen autóban ez nem ért meglepetésként. Ezek még várnak a sorukra.

Az igénytelenség következő bizonyítéka volt a kormány-sebességváltó-kézifék Bermuda háromszög amiben sokévnyi trehányság veszett el örökre. Vannak dolgok amik funkcionálisan tökéletesen működnek és a szakadt külső nem akadályoz a funkció ellátásában ugyanakkor néha a szemet is táplálni kell mert már nem nyúl hozzá az ember szívesen, főképp ha pár 10e forintos javításokról van szó. Mind a 3 burkolata bőr, volt amíg el nem kezdett cafatokra szakadni rajtuk. Gyorsan kerestem is a neten egy ilyennel foglalkozó, igazolt múlttal rendelkező (ajánlott) szakembert és megcsináltattam vele.

A külsőt is szemügyre vettem mi az amit a saját ízlésem alapján szeretnék átalakítani. Az első versenyző a kerék volt. Jó nepper szokás szerint tengelyenként eltérő márka (egyik talán Syron nevű amiről bevallom soha nem hallottam) félrekopva. Nekem az aknafedélre hajazó könnyűfém termékek nem tetszenek (Style 23), ez van. Gyorsan le is szedtem amint tudtam alá rakni valami használható darabot és ment a netre eladásra.

Tisztában vagyok vele hogy M3-ason is volt ilyen felni, akkor is ha csak rágondolok más jut az eszembe.
Ha még nem ismernétek ezen az oldalon fent van az összes gyári garnitúra, némi adatokkal együtt :

http://www.bmwstylewheels.com/3/E36

Feltűnt némi hiányosság a lökhárító környékén. Azt tudni kell hogy a VIN alapján (alváz szám utolsó 7 karaktere) nem M packet-es az autó, azaz más az első hátsó lökös illetve a díszléc az ajtókon. Ezt egy kicsit feljavították nepperfalván kapott első-hátsó lököst utángyártott nagylécet. Viszont a nepperképzőben kiemelik hogy ne költsünk túl sokat a nem látható részletekre. Az én emberem kiválóra vizsgázott mert tényleg csak a leglényegesebb dolgokat tartotta meg a lökhárítóból. Volt benne pislákoló ködlámpa, de azt jobbnak láttam elküldeni aludni mert egyrészt szét volt rohadva a keret másrészt a jobb hatás érdekében a foncsorra és az üvegre is jutott festék matt festék, ami mint tudjuk nem veri vissza a fényt. 

Rutintalanságom okán nem tűnt fel hogy nincs fékhűtőcső illetve szemeteslapátnak nevezett alsó merevítő elem amit később sikerült beszereznem hozzá. Hagy jegyezzem meg hogy az M-es típus eltér a normál társától ezért ha valaki lökhárítót cserél erre is gondoljon.

Ha már beszereztem ezeket akkor bekötöttem a helyére az oda tervezett hőmérő szondát is (bal fékhűtő cső, ez a board-nak szolgáltat hőmérséklet adatot).

A hirdetésben felhívta az eladó a figyelmet az állítható futóműre mint értéknövelő tényezőre, ami meg is volt örültem neki. Érezhetően működött a gátló, állító csavarok berohadva, gondolom amikor megvette beállította a magasságot ás azóta semmi. Ezért nem tudom elítélni valszeg az emberek 80% így jár vele. A sikeres honosítás érdekében, illetve hogy egy kis felújítást eszközöljek rajta, kicseréltem egy M-es verzióra. Azt kell tudni róla hogy alacsonyabbra engedi az autót mint a gyári (-20mm ha jól tudom) , érzésre keményebb is, és a műszaki vizsgán nem követelik a hatóságok hozzá a típusbizonyítványt, engedélyt és egyéb elég sok pénzbe és utánajárásba kerülő dolgokat. Most is az van benne, a másik várja a toronycsapágyat meg a beépítést, azóta szépen le lett homokszórva illetve szinterezve az eredeti színére.

Menet közben derült ki pár egyéb hiba, pl a ablakmosó fúvóka el van tömődve, ablaktörlőkar belever a motorháztetőbe (sendan volt fent aminek más az alakja) , jobb ablakmozgató motor szakaszosan megy (moves inch byí inch). Napellenző a feketeség érdekében be volt kenve valami nyállal ami hőre olvadt és összeragadt a tetőkárpittal.Ezeket cseréltem viszonylag egyszerűen és meg is oldódott.